第14回：トラクターのラジエータ水交換について

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第14回：ラジエータ冷却水の交換について今回は、クボタ・トラクタKL30のラジエータ冷却水の交換について記載します。冷却水の役割と交換の必要性→冷却水について必要工具と道具： 12mmボックス・レンチまたはメガネ・レンチ、バケツ、LLC（ロング・ライフ・クーラント）2ℓ、じょうご（又は水道ホース）、ラジエータ洗浄剤、水道水 ※冷却水（LLCの主成分はエチレングリコール）は産業廃棄物です。交換後は、整備工場やガソリン・スタンドなどで廃棄委託（有料!?）して処分してください。
◎冷却水の交換とラジエータの洗浄…交換時期：2～3年毎、6ℓ（LLCとの混合水）
ラジエータ・キャップを外します。冷却水は熱いと危険なので、エンジン停止後は、30分以上経ってから開けます。左に回すと外れます。また、ラジエータ・キャップの取り付け面（吸水口）が汚れていたらウエスなどで拭き取ります。エンジン部の左右のカバーを外しておきます。頭部12㎜正ネジボルト×4
ドレン・ボルトを外し、冷却水を抜きます。ラジエータ・キャップを外してないと、勢いよく排水できません、ドレン・ボルトは、ラジエータ・コアの右側真下にあります。ちょうど、機番プレートの上辺りです。 ※パッキンを無くさないようにする。頭部12㎜正ネジボルト（黒い樹脂製のボルト）
ラジエータ・キャップの簡易点検をします。 …正確な点検にはテスタが必要です。手でパッキン（ゴム部分）を触ってみて、亀裂、又は硬化していたら交換したほうがいいと思います。また、このラジエータ・キャップは、スプリングが見えないので、スプリングの錆付きと破損の点検は出来ません。したがって、加圧弁（中間のパッキン部）を指で押し込んだ後、素早く元に戻ればよしとします。押し込む時は、抵抗（バネ圧）を感じます。そして、負圧弁（中心部分）のパッキンが傷んでないか点検します。通常、負圧弁は引っ張ると元に戻るタイプのものが多いですが、このラジエータ・キャップの負圧弁は、スプリングがないので引いても元に戻りません。恐らく、高温時で加圧されたときに押されて密閉されるのでしょうか… 点検に自信がない場合は、交換したほうが無難かもしれません。 ※加圧弁を押している写真は、撮影上、片手しか使えなかったので、負圧弁（中心部）を押しこんでいます。
冷却水を抜いたら、ラジエータとエンジンの冷却経路を洗浄します。 ※キャビン使用なら、エアコンの温度調節レバーを最暖位置にします。ヒータ・コア内の冷却水の循環…暖房は、冷却水の熱を利用する仕組みになっています。排水時、錆や水アカが混じった汚水がでてきた場合…洗浄剤でラジエータを洗浄するドレン・ボルトを取り付けます。洗浄剤を吸水口から1本入れます。水道水を吸水口元まで入れます。途中、下側のラジエータ・ホースを数回でいいので手揉みします。ラジエータ・キャップを取り付けず、少し高めのアイドリング運転します。…1300～1500回転くらい水面があぶついて下がってきたら、1分くらい待って一旦エンジンを停止します。エアが抜けた分だけ水面が下がるので、再度、水道水を吸水口元まで入れます。（冷却経路全体を洗浄するため、洗浄中のオーバ・ヒートを防ぐためのエア抜きです。）ラジエータ・キャップを取り付けます。再度、エンジンを始動し、少し高めのアイドリング運転します。 30分くらい経過したらエンジンを停止します。ドレン・ボルトを外し排水します。…20～30分くらい放置して冷めてから行う。冷却水路に残った洗浄液を抜き取るため、水道水のみで同じ事を2回繰り返します。最後に、ドレン・ボルトを取り付けないで、水道水のホースを直接ラジエータ吸水口に差し込み洗浄します。きれいな水だけになったら完了です。 ※目視で適当なので、神経質になる必要はありません。また、かなり時間がかかります。排水時、LLC色がそこそこきれいに残った冷却水がでてきた場合…水道水のみでラジエータを洗浄するドレン・ボルトを取り付けます。水道水を吸水口元まで入れます。途中、下側のラジエータ・ホースを数回でいいので手揉みします。ラジエータ・キャップを取り付けず、少し高めのアイドリング運転します。…1300～1500回転くらい水面があぶついて下がってきたら、1分くらい待って一旦エンジンを停止します。エアが抜けた分だけ水面が下がるので、再度、水道水を吸水口元まで入れます。（冷却経路全体を洗浄するため、洗浄中のオーバ・ヒートを防ぐためのエア抜きです。）ラジエータ・キャップを取り付けます。再度、エンジンを始動し、少し高めのアイドリング運転します。 20分くらい経過したらエンジンを停止します。ドレン・ボルトを外し排水します。…20～30分くらい放置して冷めてから行う。最後に、ドレン・ボルトを取り付けないで、水道水のホースを直接ラジエータ吸水口に差し込み洗浄します。きれいな水だけになったら完了です。 ※目視で適当なので、神経質になる必要はありません。ラジエータの洗浄が終えたら、パッキンを忘れずにドレン・ボルトを取り付けます。 ※ドレン・ボルトは締め過ぎに注意します。また、ドレン・ボルトのパッキンは硬化していたら交換します。交換しなくても余程漏れることはないですが…
サージ（サブ）・タンクに入ってる冷却水も交換するので、タンクを外して冷却水を抜きます。サージ・タンクは、平板状の固定金具に差し込んであるだけなので、上に持ち上げれば取り外せます。少々硬いかもしれません。ホース（エア抜き）付きの蓋は、つばを手で起こして外します。この口は、サージ・タンクの吸水口で、排水口にもなります。下部ホースは、ラジエータの吸水口元に繋がっていますが、外さなくていいので、その状態のままサージ・タンクを逆さむけて排水します。もちろん、外して行う事もよしです。タンク内が汚れていれば、歯ブラシなどで掃除します。排水と掃除が終わったら、サージ・タンクを取り付けます。
ラジエータに冷却水を入れます。まず、LLCを1.8ℓ程入れます。適当で構いません。その後、水道水を吸水口から水面が見える程度まで入れます。冷却経路で水道水と混ざるので問題ありません。 LLCは、冷却水の30%占めるように入れます。容量が6ℓなので、LLCを2ℓ程入れるということです。適当に30%くらい入っていればOKです。また、北海道など寒い地方では、40～50%くらいにしたほうがいいと思います。
下側の循環ホースを手で数回揉みます。これは、効率よくエア抜きするための準備で、エアの停滞を防ぎます。勿論、エンジンを始動すれば、ウォータ・ポンプが回るのでエアは必然的に上に上がりますが… この時、上側の循環ホースは、サーモスタットが閉じているので揉んでも意味がありません。	サージ・タンクに、残りのLLCを0.2ℓ入れ、水道水を上限レベル近くまで入れます。適当で構いません。但し、上限レベルを越えないことです。蓋は、上から押さえてはめます。「カチッ」とした感触があります。サージ・タンクとラジエータ・キャップの役割→
エンジンを始動して完全なエア抜きをします。ラジエータ・キャップを閉めずにエンジンを始動します。アイドリングやや高めで（1300～1500回転）運転します。始動後、ポコポコと小さな泡がでてきます。 6～8分くらいでサーモスタットが開き循環し始めるので、水面があぶつきながら下がります。この時、多少こぼれるかもしれませんが、気にせず1分くらい放置します。（この1分間でエアが完全に抜けます。）その後、エンジンを停止し、減った分の冷却水を口元一杯まで追加します。 ※地域の気温と湿度によって、冷却水の温度上昇時間は異なります。
ラジエータ・キャップを閉めます。右に回して、1段2段といった感じの手応えがあり、確実に閉めたキャップは、取っ手の部分が横一列に並ぶ状態になります。この後、直ぐにエンジンを始動し、アイドリングやや高めで（1300～1500回転）15分くらい運転します。エンジン停止後、1時間くらい経過したら、サージ・タンクの水量を点検します。上限レベル近くあれば、OKです。また、減っていたら上限レベル近く入れます。但し、上限レベルを超えないことです。大凡で構いません。
作成日：2010/6/26